Je m’attendais au thé et aux napperons. Vous y pensez aussi quand vous imaginez Victoria, capitale au charme désuet de la Colombie-Britannique, non? Il s’avère que nous avions tort tous les deux et c’est tant mieux. Entrepôts d’époque en briques, pots de fleurs suspendus et auvents colorés, vous trouverez tout cela dans cette ville universitaire d’inspiration British, située à l’extrémité sud de l’île de Vancouver. Mais face à l’élégance des boutiques familiales traditionnelles, Victoria procure aussi un paysage urbain assorti de sensations portuaires. C’est une ville digne de ce nom, aux dessous polissons, pas un Disneyland. Vraiment sympa.
Un reporter déclarait récemment qu’à Victoria, les nouveaux mariés et les quasi décédés ont cédé le pas aux amateurs de sport et de bonne chère. C’est vrai, dans une certaine mesure. Certes, la ville est à un carrefour intéressant, cela ne fait aucun doute. Mais je dirais que cette transformation, de ville portuaire industrielle en ville propre et durable, tournée vers l’avenir, est en fait une renaissance. L’on y ressent comme une fusion du vieux et du neuf, du fer et du vert.
Il y a tant de vélos qu’on se croirait atterri en Hollande. Des voitures Smart filent à intervalles réguliers. Des élégantes bien coiffées font claquer leurs talons aiguilles vers leurs studios-lofts très tendance. Entre un « oqoqo » (la filiale Lululemon tout fibres naturelles) et un commerce combinant fournitures artistiques, thés raffinés et acupuncture, vous trouverez une boutique de broderie, un magasin d’anciens appareils photos, un fabricant de toile pour voiliers et un magasin de couture vendant des pièces de tissu et des patrons McCall’s comme en avait ma mère. On y trouve encore de petits commerçants qui proposent, dans la lignée du Knightsbridge Gift Shop (623 Fort), des lampes en verre coloré, des tapisseries murales, des figurines de porcelaine et autres objets du même genre. Mais la nouvelle personnalité de Victoria est moderne et ambitieuse, d’un chic unique en son genre.
Au centre-ville, près d’un Chinatown à l’ambiance délicieusement miteuse, se dresse le Janion, un ancien hôtel abandonné et mystérieux construit en 1891. Alors que vous admirez sa façade effritée, vous entendez le bourdonnement des marteaux perforateurs et la complainte de grandes scies électriques. De l’autre côté du cours d’eau se trouve Dockside Green, un ensemble scintillant d’immeubles à condos. C’est la conception que Joe Van Belleghem se fait d’une collectivité propre, durable, où l’on vit et travaille et, pour certains, cela résume l’avenir de Victoria. À Victoria, on recherche le juste milieu entre le boulot et les loisirs, le respect de l’environnement et le confort matériel, l’extérieur et l'intérieur, la ville et dame nature.
« La ville a vraiment grandi », fait remarquer Heather McGillivray, directrice des relations avec les médias touristiques américains pour Tourism Victoria et résidente de Victoria depuis 10 ans.
où?
Située à la pointe sud de l’île de Vancouver (C.-B.), Victoria est sise entre l’océan Pacifique, une forêt ombrophile et des terres agricoles. taille : 330 000 habitants (le Grand Victoria compte 13 municipalités) ambiance : Une petite cité possédant les attraits d’une grande ville. Un endroit agréable à parcourir à pied et à vélo, une ville fière de son histoire, qui affirme bien son « patrimoine dynamique » (ou, comme on dit ici, son « HeritEdge ». thématique : Mode de vie actif, souvent à l’extérieur caractéristiques : Du sport, toujours et partout — beaucoup d’athlètes de pointe s’entraînent ici. Très écolo. Ouverte aux gais. Une ville d’étudiants, de gens dans le vent et dans la trentaine et de retraités qui se la coulent douce.
Victoria en fin de semaine
bières
Victoria est connue pour l’originalité de ses bières que l’on déguste dans de sympathiques brasseries artisanales. Ce sont souvent des lieux historiques qui sortent de l’ordinaire; comme on brasse de la bière à Victoria depuis les années 1840, on a l’habitude. De nos jours, une tribu de microbrasseries à part utilisent des cuves si petites que leurs bières relèvent de l’art, surtout que pour la plupart, leur production s’élève à moins de 15 000 tonneaux par année. Vraiment pas des bibines, mais plutôt des brassins savoureux du vieux pays, auxquels s’ajoutent des concoctions exotiques comme une stout d’avoine, une ale à la cerise et une cream ale au gingembre et au ginseng. Et vu que, de la cinquantaine de brasseries artisanales canadiennes, 18 se trouvent en Colombie-Britannique, vous êtes encerclés! Cessez donc toute résistance!
Canoe Brewpub and Restaurant – 450, rue Swift, 250-361-1940, www.canoebrewpub.com Bière artisanale primée, brassée à la main dans un bâtiment historique au bord de l’eau datant de 1894. Les plats y sont tout aussi exceptionnels : fruits et légumes de saison, ingrédients biologiques, protéines nobles des fermes de proximité et fruits de mer cueillis au grand large. Le maître brasseur Sean Hoyne produit sur place ses bières, dont une saisonnière (une ale, la Honeywheat, offerte en été).
Hugo’s Grill and Brewhouse – au Magnolia Hotel & Spa, 625, rue Courtney, 250-920-4844, www.hugosbrewhouse.com Il y a un bon goût d’Europe de l’Est dans les chefs-d’œuvre du maître brasseur Benjamin Schottle : la Bombshell Blonde, le Voodoo Porter, la Super G tonifiée au ginseng et au gingembre, et la Dragon Tail Pale Ale. Hugo’s met l’accent sur l'ambiance brassicole avec des réservoirs à bière colorés visibles à travers une vitre derrière le bar. Depuis une tour de chrome ouvragée, votre bière s’écoule directement dans votre chope.   Spinnakers Gastro Brewpub & Guest House – 308, rue Catherine, 250-386-2739, www.spinnakers.com Spinnakers, la plus vieille brasserie artisanale autorisée au Canada, a marqué la renaissance des microbrasseries en Amérique du Nord. L’endroit légendaire, grâce au maître brasseur Robert Monk, offre des panoramas enchanteurs depuis le rempart du littoral. Nous sommes dans un quartier résidentiel de Esquimalt. L’hôtel privé est tout neuf. Les aliments locaux prennent la vedette : pieuvre marinée, huîtres fraîches, côtelette de porc de Port Alberni grillée accompagnée d’asperges et d’orge perlé biologiques, le tout garni de morilles et de fines herbes. De plus, Spinnakers fait son propre vinaigre de malt et puise son eau minérale pétillante maison, l’O de Vie, d’une source qui jaillit à 69 m sous la brasserie. Laissez-vous tenter par les mariages bière et chocolat assemblés par la chocolatière Crystal Duck : pale ale douce Hefeweizen et « Dragon Fire » (chocolat blanc au wasabi et au gingembre); ale brune Unsinkable Molly avec du « Thymeless » (chocolat au lait imprégné de thym et de caramel); stout forte Titanic avec « Just a little Stout » (truffe de chocolat noir à la stout, saupoudrée d’orge).
Swans Brewpub – 506, avenue Pandora, 250-361-3310, www.swanshotel.com Le brasseur Andrew Tessier de chez Swans accumule les distinctions. En effet, la Swans’ Buckerfield’s Brewery s’emparait en 2006 des titres prestigieux de meilleur bistrot-brasserie en Colombie-Britannique (« Best BC Brewpub ») et de bistrot-brasserie national de 2006 (« National Brewpub of the Year ») décernés par l’Association des brasseurs du Canada. La brasserie se trouve sur place. L’astuce d’Andrew Tessier : les ales se gazéifient naturellement et on n’ajoute pas de sirop, de sucre ou de grains crus dans l’empâtage. Swans brasse entre autres la Arctic Ale (douce et houblonnée), une stout crémeuse à l’avoine, une ale brune à la londonienne et la Buckerfield’s Bitter au goût de malt. Tâtez du « taster nest », qui contient jusqu’à six échantillons d’ales de la maison.
Le Swans Brewpub est dans le Swans Suite Hotel, un édifice de briques charmant à valeur patrimoniale qui date de 1913. C’était jadis un grenier et l’entrepôt d'un commerce de fourrage. Des trains du Canadien Pacifique transportant des céréales s’arrêtaient à l’intérieur même de l’entrée principale du Swans. Cette halle spacieuse est aujourd’hui remplie du bric-à-brac d’art local de feu l’ancien propriétaire : masques et sculptures de cèdre fabriqués par les Autochtones de la côte du Nord-Ouest, vieilles traverses de chemin de fer, cordages d’entrepôt de céréales, créant une ambiance chaleureuse et confortable. Pub intime plus qu’un bar comme les autres, on peut y écouter avec plaisir des groupes de jazz, de blues et de rock, tous les soirs de la semaine. Tache insolite sur l'élegance de Victoria, le Swans était destiné à la démolition avant que le philanthrope visionnaire Michael Williams ne le transforme, d’abord en appartements, puis en lieu d’hébergement et en pub de premier rang. (Pour plus de détails, voir Swans Suite Hotel)
repas
Café Brio – 944, rue Fort (près de Quadra), 250-383-0009, www.cafe-brio.com Le chef Lawrence Munn est de retour pour célébrer le 10e anniversaire de ce café renommé. Dans la nouvelle salle de charcuterie, on transforme des cochons de l’île en prosciutto maison. Savourez aussi le saucisson du chef, le porc épicé à l’italienne et, depuis peu, de la pancetta et des saucisses salées à sec.
Lady Marmalade – 608, rue Johnson (à l’angle de Government), 250-381-2872, www.ladymarmalade.ca Au bord d’une table de formica d’un autre temps, vous choisissez un siège pivotant de vinyle. La vie de bohème « bien vivant » vous sourit. Au menu : café de Salt Spring Island, soupe tomate et couscous, tofu brouillé biologique Kung Foo, œufs à la mexicaine, salades généreusement saupoudrées de graines de tournesol et de sésame, clubs sandwichs, baguette au poulet, bacon et fromage bleu. Le lieu, au mobilier disparate des années 1970, sans doute ramassé aux puces, évoque un café-étudiant branché sur fond de couleur vert avocat. Petit déjeuner servi toute la journée et bar complet. En fond sonore, Stevie Wonder chante You are the Sunshine of My Life.
Mo:Lé Restaurant – 554, avenue Pandora, 250-385-6653, www.molerestaurant.ca ¡Viva la local! Oui, très local. Mais aussi biologique, végétalien et cru. Ici, dans un entrepôt de briques grouillant, panaché et imprégné d'une ambiance cultivée, vous aurez du mal à choisir entre le Wise Guy Hash (œufs pochés sur saucisses, poivrons, oignons, tomates séchées au soleil et pommes de terre enduites de moutarde à l'ancienne), le nourrissant plat d'œufs à la mexicaine et l’omelette à l’igname rôtie assaisonnée de sauge. Les pommes de terre rissolées au pesto sont incontournables. Et on ne vous parle que du petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont une tout autre histoire! Ce resto tout nouveau est déjà muy caliente!
Pig – 749e, rue View, 250-381-4677 Pig est une nouvelle adresse qui propose un menu pas compliqué de viande grillée : sandwichs au porc effiloché, à la pointe de poitrine de bœuf et au poulet fumé, salade de chou, pain de maïs, haricots à la sauce barbecue et cornichons en brochette. Parfait pour emporter quand on a mille choses à faire. Et pas cher!
Rebar – 50, Bastion Square, 250-361-9223, www.rebarmodernfood.com Entre Frida Kahlo et Gaudí, des murs de couleur papaye verte, des nappes de vinyle aux motifs floraux magenta, des mosaïques, des Godzillas et des globes, une collection sympa de moules à gâteau accrochés au plafond. Le menu et le bar à jus invitent au bien-être continu : boissons frappées à l’agropyre, raviolis chinois sautés et fourrés de tofu et de champignons shiitake, burgers à l’amande et quesadillas aux crevettes.
Sanuk Infusion – au Magnolia Hotel & Spa, 625, rue Courtney, 250-920-4844, www.sanukinfusion.com Un nouveau resto dans le vent, réalisant une pure fusion asiatique. Lancez le repas avec un Kamasutra*, suivi d’une fraîche salade à la papaye verte (piquante et croustillante, bonifiée de coriandre, de menthe, d’arachides épicées et d’une sauce limette et chili). Nos baguettes s’excitent sur le bœuf chinois et les nouilles aux trois brocolis et nos yeux brillent à l’arrivée des crevettes thaïlandaises aux légumes nappés d’une sauce qui allie la noix de coco aux cacahuètes. Malgré ce menu alléchant, les prix sont modiques et les tapas sont plus grandes que la normale. La chaude ambiance — lourdes banquettes de cuir noir, rondes boiseries polies, orchidées de teinte rose indien — passe au torride à mesure que la soirée avance. La faute au Venturi Schulze Millefiori**, peut-être? * Liqueur de grenade, vodka à la mandarine et soda ** Cobble Hill de l’île de Vancouver — vin blanc acidulé, sec et biologique
achats
Artistes et beau monde se retrouvent aux abords du plus vieux Chinatown au Canada. Bienvenue à « LoJo », la nouvelle zone commerciale occupant quelques pâtés de maisons à valeur patrimoniale jusqu’aux adresses numéro 500 de la rue Johnson (le nom est dérivé de Lower Johnson). L'ambiance branchée convient bien aux créateurs de mode locaux d’inspiration moderne qui y tiennent boutique; l’atmosphère y est jeune, impertinente et optimiste. Dans cet îlot urbain, qui regroupe quelque 40 commerces, vous trouverez des bandes dessinées, des vêtements de yoga, des accessoires de décoration et même une cordonnerie. Pour nombre des proprios, en majorité des Victoriens, c’est leur premier commerce. À ne pas manquer : Smoking Lily (une friperie asiatique chic derrière une vitrine minuscule), Fibre Options Naturals (par ici le chanvre et autres fibres naturelles recyclées, biologiques, éthiques et élégantes), Salt Spring Soapworks, Graciela’s, Gloss Beauty Bar, North of Wednesday. Flânez dans Market Square, une place à l’allure de cathédrale, bordée de studios de briques et parée de fanions multicolores. www.marketsquare.ca + Boutiques dans la zone LoJo
Button & Needlework – 614, rue View, 250-384-8781, www.buttonedup.com La broderie, ça vous tente?
Cleopatra’s Bedroom – 654, rue Fort, 250-370-2537, www.cleopatrasbedroom.com Ça alors! Costumes à sequins pour les danses orientales, masques de Toutankhamon miniatures et autres statues de pharaons, pendants d'oreilles et bijoux variés, bouteilles aux formes voluptueuses faites pour recueillir des parfums exotiques et même des houkas aux couleurs argenté, rouge et bleu.
+Flavour – 581, rue Johnson, 250-380-3528, www.madflavour.com Friperie chic, offrant des tee-shirts American Apparel, des bottes de cow-boy, des casquettes et des sacs à main.
Footloose Shoes – 637, rue Fort, 250-383-4040, www.footlooseshoes.com Marques Camper, John Fluevog et autres chaussures du dernier cri à Londres.
Irish Linen Stores – 1019, rue Government (à l’angle de Fort), 250-383-6812, www.irishlinenvictoria.com Depuis 1910, on y vend des casquettes de tweed comme celles que l’on porte en Irlande, des mouchoirs de dentelle brodés de fleurs de lavande, des chandails de tricot irlandais et des couvre-théières mignons. On n’a pas pu résister aux essuie-mains damassés faits de lin irlandais, à la délicate dentelle belge confectionnée à la main ni à une chemise d’apparat de lin irlandais pour grand-papa.
Munro’s Bookstore – 1108, rue Government, 250-382-2464, www.munrobooks.com Une vraie librairie à l’ancienne. Une véritable institution. Faites-nous confiance, allez-y.
+Not Just Pretty – 1036, rue Fort, 250-414-0414, www.notjustpretty.com Chanvre, coton biologique, bambou, tissus et matériaux recyclés. Processus de fabrication végétalien, respectueux de l'environnement et conforme aux principes du développement durable et de l’éthique. Not Just Pretty regorge de vêtements conçus et confectionnés au Canada : Nicole Bridger, Myco and Anna, Twice Shy, Twigg & Hottie, Thieves, Chloë Angus, Ripe Clothes for Moms et Love, Deming, entre autres. On y déniche aussi quelques-unes des populaires griffes « écolo-responsables » des États-Unis, comme Loomstate de Los Angeles et Eudn, la collection « couture » créée par Bono (du groupe U2) et son épouse Ali Hewson. Coefficient de culpabilité à l’achat : zéro.
+Outlooks – 554, rue Yates, 250-384-2848, www.outlooksformen.ca Pour le mâle fringant et soigné, la gamme Paul Smith habille Victoria. Linge de corps aux motifs cachemire, boutons de manchettes chics, chemises habillées mille-raies bleues et cravates de coupe mode. C’est beau, un homme.
+Paradise – 613, rue Johnson, 250-386-6968, www.paradiseboutique.ca Maillots de bain conçus à Victoria, robes évoquant les années cinquante, accessoires, et du sex-appeal avec de la classe.
+Polished Home Décor – 1410, rue Broad, 250-383-5500, www.polishedhome.ca « Aimons, rions, vivons, rêvons » est le cri d’appel. Pour une déco moderne, enrichie d’accents rétro chaleureux.
+Rebel Rebel – 585, rue Johnson, 250-380-0906, www.rebelrebelfashion.com Souliers montants PF Flyers, appliques aux chouettes, curieux dessins d’œillets en os, fringues et jeans.
She She Bags – 616, rue View, 250-388-0613 Sacs végétaliens Matt & Nat, sacs pour lecteur de cassette, sac à main en cuir vert irlandais du style Breakfast At Tiffany's à la mode pendant les années cinquante, sac de messagerie Coca-Cola, sandales de plage signées Paul Frank.
+Silk Road – 1624, rue Government (près de Pandora dans le Chinatown), 250-704-2688, www.silkroadtea.com Somptueusement zen, ce bar de dégustation qui a ouvert ses portes pendant l’été 2007 offre des dégustations et des ateliers sur l’art du thé. Vous y trouverez des thés en vrac exotiques de première qualité, en plus d’un spa « naturel », de produits aromathérapeutiques et de tous les accessoires pour servir le thé en beauté. De plus, les charmantes propriétaires confectionnent leur propre gamme de produits naturels pour les soins du corps. Ateliers, recettes, cérémonial nippon du thé, séminaires sur la respiration : plus qu’un magasin, c’est une véritable expérience!
The Papery – 669, rue Fort, 250-382-1669 Des papiers magnifiques qui relèvent de l’art. Et toutes les fournitures d'accompagnement.
art
The Legacy Art Gallery & Café – 630, rue Yates, 250-381-7670, www.swanshotel.com Fruit d’une collaboration innovatrice et intéressante avec l’Université de Victoria, la galerie d’art de Michael Williams, feu fondateur du Swans, a été inaugurée en juillet 2007 dans un des bâtiments historiques du philanthrope. La vaste et très originale collection d’œuvres d’art et d’antiquités de ce dernier ornait tous les murs du Swans lors de son décès soudain en l’an 2000; or, Williams avait tout légué à l’université. Les 1 600 œuvres de la collection constituent une des plus grandes collections d’art privées dans l’Ouest du Canada. L’hôtel est maintenant géré par un conseil d’administration, une première au Canada. Les œuvres historiques et contemporaines d’Autochtones de la côte du Nord-Ouest côtoient celles de Roy Henry Vickers, Noah Becker, Glen Howarth et George Rammell.
hébergement
Swans Suite Hotel ~ Victoria’s Art Hotel – 506, avenue Pandora, 250-361-3310, www.swanshotel.com Quand on parle d’attraits touristiques, le mot « unique » est une appellation incontrôlée. Unique, toutefois, décrit parfaitement le magnifique penthouse de l'hôtel Swans. Son fondateur, feu Michael C. Williams, y a vécu plusieurs années et le lieu est empreint de son style personnel… unique, imprégné de sa passion incontestable et sincère pour l’art issu de la région. Le poteau de cèdre rouge sculpté en pieuvre par l’artiste Roy Henry Vickers domine par sa hauteur de 3,6 m (12 pi) le spacieux appartement (280 m2 ou 3 000 pi2), dont les murs sont ornés de dizaines de tableaux, tous originaux. Outre l’immense cuisine, il y a un vestiaire, un foyer, un Jacuzzi et un grand nombre de fauteuils rembourrés des pieds aux accoudoirs.
Depuis le grand bain tourbillon de l’hôtel, vous pourrez admirer les impressionnants édifices du Parlement ou encore l’arrière-port de Victoria avec ses mille lumières. Ou vous pouvez tout simplement savourer l’air marin qui caresse les Sooke Hills et les Olympic Mountains tout en vous prélassant sur la terrasse du toit. Naturellement, la direction de l’hôtel choisit les clients avec soin, car la vaste suite de trois étages abrite des œuvres d’art dont la valeur dépasse 250 000 $! Ce n’est d'ailleurs pas tout le monde qui souhaite passer ses nuits dans ce quartier historique souvent bruyant, sa revitalisation suivant son cours non loin d’entrepôts vieillots en briques, d’une station ferroviaire, du port et du Chinatown. Cependant, cette symphonie urbaine fait de cet hôtel spécial et original un lieu bien aimé des Victoriens. Les charmes du Swans sont réservés à ceux qui savent les apprécier... * Vous ne pouvez pas réserver le penthouse? Réservez au moins une visite guidée de la brasserie et de l’hôtel, offerte sur demande. ** Voir Swans Brewpub
Oswego Hotel – 500, rue Oswego (à l’angle de Kingston), 866-602-1447, www.oswegovictoria.com Juste en face d’un immeuble victorien mauve et rose fatigué s’élève un bel édifice contemporain de briques, de pierre et de verre. Les oiseaux gazouillent, les rues sont bordées d’arbres feuillus. C’est paisible, même si l’on est tout près du centre-ville, de l’arrière-port et de l’aérogare du Helijet et des hydravions. Une nouveauté dans le quartier résidentiel James Bay, cet hôtel boutique de 80 chambres représente une option de rechange moderne aux cafés-couettes de style victorien. Alléchés par le premier hôtel boutique de style contemporain à Victoria? Bien entendu!
vélo
Selon Statistique Canada, les Victoriens sont les citadins les plus en forme au pays : 36 % des adultes (deux fois plus que la moyenne nationale) mènent une vie active. Jouir du climat le plus doux du Canada n’y est certes pas pour rien. Victoria est aussi la capitale du vélo*. Sur deux roues, la ville vous appartiendra. * Dans certains quartiers, 20 % des Victoriens se rendent au travail à vélo; à l’échelle de la ville, 6 % des déplacements dans le Grand Victoria s’effectuent à vélo, plus que dans toute autre ville canadienne. Ottawa se classe deuxième (2 %), Vancouver troisième (1,7 %) et Toronto quatrième (0,75 %). Source : Statistique Canada.
Location de vélos : www.cyclingvictoria.com Nous avons loué chez Cycle BC Rentals, 747, rue Douglas, 250-380-2453.
La nouvelle Seaside Cycling Route est certainement une voie de choix pour explorer le bord de l’eau, les petites rues fleuries, les champs dorés, le littoral et ses plages, de même que les abords de golfs verdoyants. Un circuit complet vous amène à travers la ville et, en fin de course, dans le magnifique quartier Oak Bay Village. Vous pouvez aussi emprunter la piste Galloping Goose ou encore la piste Lochside (océan, fermes…); voilà un vrai entraînement pour les cyclistes!
La Galloping Goose Regional Trail est une piste cyclable qui fait 57 km aller-retour de Victoria à Sooke. Elle emprunte une ancienne voie ferroviaire et des ponts abandonnés (elle porte d’ailleurs le nom d’un autorail des années 1920). Large et sans dénivellation, cette section du Sentier transcanadien longe de petites baies, des lacs et des forêts, de grands chênes, des terres agricoles, des voies d’eau et des ruelles. www.crd.bc.ca/parks/galloping_goose.htm
Tout savoir sur Victoria Tourism Victoria, www.tourismvictoria.com
Pour vous y rendre www.bcferries.com Air Canada : 1 800 667-1729, www.aircanada.com Air Canada Jazz : 1 888 247-2262 WestJet : 1 888 WEST-JET, www.westjet.com